如今东京的寿司店菜单上有鲍鱼寿司的，仅仅只有少数。

在陶燃前世，寿司店处理鲍鱼的手法大都来自于割烹料理中的酒蒸法，先焯水后放入冰水冷却，接着清洗干净放进加入清酒的水中熬煮4-5个小时，一般都作为酒肴登场，更方便厨师进行调味，毕竟不是每个人都是小野二郎。

像小野二郎选用的是一种产自房州大原的鲍鱼，据说肉质比相较于其他的鲍鱼更薄，而且胶质更加的丰富，因此做成寿司后味道更加的浓厚。

可陶燃比小野二郎来得更加极端，千叶县是霓虹网鲍的产地之一，其出品的黑鲍自然不必说。

陶燃选用老汤的方法来处理鲍鱼，类似之前文蛤汤汁的二次烹饪，把鲍鱼放进鲍鱼高汤里蒸，汤里只有鲍鱼肉和盐，没有其他的东西。

鲍鱼高汤是在过去的十几天里反复的熬煮添加，形成老汤，同时将鲍鱼肝用老卤的办法进行提前熟成。

两者合二为一的效果，远远超乎常人的想象。

这一贯鲍鱼是没有刷上酱油的，上面还飘散着一股浓烈的香气和淡淡的清酒香，两者并存却又互不冲突。

这种矛盾一体的寿司，不光天草猪四郎没见过，川桑也没见过。

放入口中的那一刹那，香气开始爆发，和之前品尝过的所有寿司都截然不同。

这种感觉，像是鲍鱼作为贝类的王者展现了它压倒性的统治力。